hundutbildaren

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Hundutbildaren - 10 juni 2011 18:01

Jag har inte alltid "klickertränat" jag har tränat traditionellt genom att locka och lura. Anledningen till att jag bokade in en helgkurs i klickerträning var egentligen för att jag skulle bredda kunskapen som instruktör. Jag kommer ihåg hur skeptisk jag var till klickern, det gick väl lika bra att säga - bra!?

Småler åt min dåvarande inställning, men nu så här i efterhand är jag glad över att jag var så skeptisk, för jag har en stor förståelse för att andra kan vara skeptiska (innan dom vet bättre  )


Instruktören som jag hyrt in var Ann-Louise Ryrvik från Canis, och vi som gick var ett gäng traditionella hundtränare, hon sattes på prov med många ifrågasättningar. Hon fixade det med glans! Den helgen förändrade mitt sätt att träna totalt. 

Att klickern är en väldigt liten del i "klickerträningen" förstod jag ganska snart.


Ann-Louise visade med sin hund Essie och det var en fröjd att få se hennes hund erbjuda olika beteende. Ann-Louise fick henne att göra saker som hon aldrig tidigare hade gjort och det var helt fantastiskt att se.


Sedan skulle vi testa med egen hund och det var inte helt lätt, att börja klickerträna en traditionellt tränad hund kan vara lite trögt, det beror på att dom är vana att vara passiva och är hjälpberoende. Men efter ett antal repetitioner började det arta sig något. Efter den kursen beställde jag många böcker, letade information på internet och kollade klipp på youtube.

Ganska snart efteråt anmälde jag mig till canis 1-åriga klickertränarutbildning och i samband med den fick jag hem Riva, hon var inte stor när kursen drog igång och hon är klickertränad från start (vilket jag är oerhört glad för, bra tajming) vilken skillnad och glädje det var. Hon fattade direkt, bjöd beteenden hejvilt.

Trots att jag önskar att jag hade haft detta träningssätt på min första hund så är jag ändå på sätt och vis glad över att jag faktiskt har tränat på båda sätten och därmed fått se skillnaden, och den är stor.


Med traditionell träning så är du den som är mest aktiv (lockar, lurar och mutar) hunden är passiv du får jobba mest. Man jobbar med massor av hjälper som det tar lång tid att arbeta bort. Hundens fel leder ofta till irritation och det går ut över hunden. Det är svårt att träna små fina rörelser och detaljer.


Med klickerträning är hunden aktiv medan du är passiv, du är tyst och kan förhålla dig mer tävlingsmässigt. Du använder väldigt få hjälper och de är lätta att arbeta bort. Hundens fel blir till viktiga lärdomar som gör att hunden utvecklas, det blir också mer av en lek haha nu blev det fel, det finns ingen irritation. Du kan träna hur fina beteenden och detaljer som helst tex blinka med ett öga, lyfta en tass, vrid på huvudet osv.

Träningen blir trevlig och tålamodet växer sig stort.


Kom ihåg att bara för att en person går runt och klickar med en klicker så behöver inte detta innebära att personen ifråga klickertränar.


Önskar verkligen att det i varje valpköp skulle ingå en klickerkurs  


 


Trevlig helg!


ANNONS
Av Hundutbildaren - 7 juni 2011 22:41


Jag lägger ner mycket tid på att träna position vid sidan, det är värdefull grundträning som man inte bara har nytta av i linförighet och frittfölj utan i alla moment. Om man tänker efter så finns det inget som är så återkommande som just positionen vid sidan. Om man dras med sneda sättanden så drar det inte bara ned betygen i fotgåendet utan i alla moment, tråkiga och onödiga avdrag att få.


Vad som är rätt position för dig vet bara du, det är upp till dig att lära din hund. Men så här säger lydnadsreglerna: Hunden ska villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning.

Poängavdrag får man bla. om – hunden tränger, hunden släpar, hunden går för långt fram, plogar, går ojämt växlar position, sitter snett, sitter sakta, sitter inte alls.

Dubbelkommando är också vanligt, att man tex styr hunden med överkroppen så att den rättar in sig i rätt position.


Det finns många olika övningar som gör att hunden lär sig rätt position.


Klossen – lär hunden att jobba med bakdelen.


Baklängesmarsch -  följsamhet, kontakt, energi, du kan gå rakställd och ändå se hundens position hela tiden.


Hålla på sina kriterier – om man ibland släpper igenom att hunden tränger, eller sitter snett så blir det väldigt svårt för hunden att förstå och lära sig rätt position.


Belöningsplacering – vart du belönar har en stor inverkan på positionen, om du exempelvis belönar från höger hand i fotgåendet så kommer hunden automatiskt att bli sneställd, hunden tränger eller plogar eftersom den dras mot belöningen.


 Rutiner - få hunden i rätt sinnesstämning,  hur förbereder du din hund innan träning om hunden är väldigt uppspelt så kan det resultera i att hunden går för långt fram, om hunden är omotiverad så kan den släpa. Hitta rätt balans.


Störningsträna – när positionen sitter kan man börja störningsträna, orkar hunden hålla positionen trots att någon går bredvid, pratar, lockar, leker, kryper, spelar fotboll, går med en annan hund, leker med en annan hund……osv. Ju mer störningar din hund klarar i rätt position desto säkrare sitter den.


Ingångs övningar – träna mycket ingångar, men träna dom mycket separat alltså inte i ett helt moment låt hunden bli säker på vart den ska vända upp och sitta, rätta den inte om det blir fel, då lär du bara hunden att det är okej att sätta sig snett och sedan hoppa in i rätt position när man blir rättad. Det ska bli rätt första gången, du har bara en chans på tävling. Höj motivationen på övningen att ha en hund som tycker ingången är tråkig och därav gör den segt gör inget bra intryck, och kan smitta av sig på momentet.


Torr gå – lär dig gå i samma rörelsemönster hela tiden, och gör det utan hund. Hur sätter du fötterna i svängarna, hur är kroppshållningen, axlarna, armarna, blicken. Försök underlätta för hunden genom att röra dig på samma sätt jämt (även på tävling)


Träna en del i taget -  vändningar för sig, halter för sig, ingångar.... osv tills hunden klarar varje del därefter kedja.


Speglar – Om man jobbar mycket med snedställd kroppsposition så kan hunden hamna snett när du sen rätar upp dig.  Jobba mot speglar, då ser du din hund utan att behöva bli sned i kroppen.


Filma – låt någon filma er, då ser man inte bara hundens position, man ser också egna misstag, dubbelkommandon, och hur ser det ut helhetsmässigt. Ser det flytigt och fint ut.


Träningskamrater – låt dina träningskamrater inspektera er noga, och ge kritik.


 



ANNONS
Av Hundutbildaren - 4 juni 2011 21:23


Jag tjatar ofta om att man ska ta tag i sina problem och svagheter i hundträningen. I lydnaden försöker jag hitta svagheterna och stärka upp dom, men idag blev det tydligt att jag har sopat ett problem under mattan, nämligen i spårarbetet. Riva är för det mesta en duktig spårhund men på kalhyggen får hon ofta problem hon brukar reda ut dom men det tar tid och energi, på tävling har man inte råd med detta.

Nu blir det inga fina skogsspår på ett tag nu ska vi ut på risiga kalhyggen och ta tag i vårt problem, jag har suttit och lagt upp en plan för detta och imorgon ska jag ut och lokalisera vart dom finns =)


 

Av Hundutbildaren - 18 maj 2011 23:11

Problembeteenden ska helst lösa sig av sig självt, utan att man behöver lägga ner tid, planering och träning. Ständigt blir folk matade av quick fix från TV program. Släng en flaska med sten i backen, ryt i, kicka hunden med foten samtidigt som du väser - och whola så är problemet löst ! - Eller?


Om en av hunden okänd människa ska hjälpa till att lösa ett problem så lyckas det oftast, det beror sällan på att denna person är särskilt begåvad eller duktig på hund vilket på TV ofta framställs. Man kan lätt tänka sig in i hundens scenario - plötsligt tar en okänd människa hunden och skrämmer den, istället för att rikta beteendet mot problemet fokuserar hunden istället på den otäcka oförutsägbara människan, som när som helst kan göra den illa. Man får plötsligt se den okända människan lämna över kopplet till ägaren och hunden fortsätter att vara "snäll" (eller snarare paralyserad) då den skrämmande människan finns i närheten. whola! Klart! Eller?


Kan en osäker, arg, rädd eller/och reserverad hund hjälpas av med problem beteenden med hjälp av korrigeringar? Eller föder dessa korrigeringar ännu mer osäkerhet, rädsla, aggressivitet? Vad säger det sunda förnuftet?

Om jag går med en hund som är utåtagerande vid hundmöten och får ett möte där hunden gör utfall mot den andra hunden och jag i det tillfället nyper till hunden, vilka känslor utlöser jag då hos den? Antagligen obehag, smärta, rädsla vilket kommer förknippas med en mötande hund. Hur kommer den hunden bete sig vid nästa möte?


Min poäng är att på TV ser det ut som att det finns quick fix allt ser lätt ut, man löser problem beteenden som funnits hos hunden i åratal, på ett fåtal minuter. Verkligheten ser annorlunda ut.

Ska man få ett bestående resultat så måste man planera, arrangera och träna i små kriterium som man gradvis höjer. Man måste vara konsekvent, ha tålamod och träna i olika miljöer. Mycket handlar om att förändra hundens känslor, att se en annan hund betyder jobba med matte/husse - ha trevligt och roligt tillsammans.                              Detta uppnår man inte genom obehag!


Av Hundutbildaren - 17 maj 2011 12:39


Vill du jobba med hundar?


Jag söker någon som brinner för hundar? Som är ansvarsfull, noggrann, flexibel, kundvänlig, social, och har en bra samarbetsförmåga och stor vana av hundar. Om du har någon hundrelaterad utbildning så är det ett stort plus. Körkort är ett krav.

Maila och berätta om dig själv och skicka ditt CV till: sjobynshundpensionat@hotmail.com senast 31/5

Av Hundutbildaren - 13 maj 2011 21:40


Det är väldigt lätt att fastna på grund- och detaljträningen men man får inte glömma att dessa detaljer ska kedjas ihop till ett moment. När hunden kan och utför detaljerna på ett bra sätt så är det dags att kedja delarna till en helhet. Det är stora fördelar med att baklängeskedja det vill säga du börjar med sista delen i momentet först, därefter lägger du på näst sista delen osv. På det här sättet försäkrar man sig om att hunden kommer göra sista delen rätt vilket leder till en belöning.


 Om man jobbar med tex inkallning och hunden sitter och väntar bra kommer i full fart på din signal men sedan sätter sig snett i utgångsställning, så har den gjort väldigt mycket bra delar men du kan inte belöna för att den gjorde sista delen fel, om du då baklängeskedjar så får hunden mycket repetitioner på den sista delen som leder till belöning, och chanserna att lyckas i varje del ökar. Hunden blir säker genom hela momentet den har varje del välrepeterad och blir säker på vad den ska göra.


Baklängeskedjning i praktiken:


1)      Lär in varje del för sig

2)      Upprepa sista delen i kedjan 3-6 gånger med belöning på slutet

3)      Lägg därefter till näst sista delen i kedjan – gå därefter direkt till sista  delen och belöna på slutet, upprepa detta tills det sitter

4)      Lägg sedan till den tredje sista delen osv…..


Baklängeskedjning av momentet hopp över hinder:


1)      Utgångsställning

2)      Hopp mot dig, därefter 1

3)      Sitta kvar därefter 2 och 1

4)      Utgångsställning  därefter 3,2 och 1


Baklängeskedjning av momentet apportering:


1)      Hunden sitter vid din sida och du belönar när hunden släpper apporten på din signal

2)      Hunden får göra en utgångsställning och därefter som punkt ett

3)      Du sätter hunden med apporten, låter den springa mot dig sedan som 2 o 1

4)      Du lägger apporten en bit framför hunden, låter hunden gripa och sedan 3,2 och 1

5)      Du kastar apporten och låter hunden springa ut, sedan som 4,3,2 och 1


Eftersom vi börjar med att upprepa sista beteendet och belönar flera gånger är det inte så konstigt att hunden glädjer sig åt att komma till slutet av kedjan, då kommer ju belöningen! I praktiken betyder detta att det är förstärkande för hunden att få fortsätta till slutet av kedjan. Därför är det viktigt att hunden bara får fortsätta kedjan om den gör varje del rätt, annars blir felet förstärkt.


Test av kedjan


Hundar är smarta och förr eller senare kommer hunden försöka fuska i kedjan genom att försöka hoppa över någon del för att få sin belöning fortare. Den vanligaste varianten är att försöka tjuvstarta, alltså gå vidare i kedjan innan den fått kommando för det. Händer detta ska du bara avbryta utan att belöna. Detta beteende lönar sig inte, jobba er igenom det. Resultatet blir lysande :)



   


Av Hundutbildaren - 11 maj 2011 10:46


När det blir fel i träningen


Alla gör vi fel och misstag i vår träning, och det måste få ske. Undvik inte att träna på grund av att du är rädd för att göra fel. Ingen är perfekt. Det bästa är att vi kan lära av felen och misstagen och bli betydligt bättre hundtränare.

Låt dock inte fel och misstag leda till irritation och dåligt humör som går ut över träningen, ge dig hellre om de känslorna kommer. Fundera och lägg om strategin.

Vem har ansvar i träningen – DU. Skyll inte på hunden. Om den inte gör rätt är det för att du gjort något fel inte för att hunden vill jävlas med dig. Hundar jävlas inte. Om hunden inte gör som den ska så måste du rannsaka dig själv, vart i träningen har det gått snett.

När kan vi säga att en hund till 100% kan ett visst moment. När vi repeterat nog många gånger? När hunden klarat momentet i många olika miljöer? Faktum är att man aldrig kan säga att hunden kan ett moment till 100% det är för många faktorer som inverkar. Kunskapen kan vara kopplad till en viss miljö, ett visst kroppsspråk, en viss sak osv. Det är ditt ansvar att ta på dig misstagen låt det inte gå ut över hunden.


Hur hanterar man då ett fel i träningen


När det blir fel kommer ingen belöning, men känslan hos hunden ska inte vara negativ, om den blir det  - hur ska man då kunna få ett bättre utförande nästa repetition, om hunden är låg får du ingen kraft inget driv dålig attityd och sämre utförande.

Utebliven belöning ska istället vara retsam på ett positivt sätt med glimten i ögat, hunden ska bli ännu mer sugen, motivationen för att få sin belöning ska öka och effekten blir oftast då ett bättre utförande, med mer kraft. Men här är det viktigt att hunden verkligen åtrår sin belöning, om den inte gör det så måste du jobba på dina belöningar, för att retas med en belöning som inte är attraktiv får ingen bra effekt. För att det ska bli tydligt för hunden vart det blev fel så är det bra att ha ett ord för det, själv använder jag – oj, det betyder inget negativt utan är bara en markör för att precis där blev det galet. Felordet är utan irritation eller krav den är glättig och retsam. Den har absolut bäst effekt om man kan tajma den precis när hunden gör felet, då blir det mer tydligt. Min tystnad i momentet betyder att det hunden gör är rätt, fortsätt jobba - din belöning kommer förr eller senare. Den kunskapen är viktig när man jobbar med kedjor inte minst under ett tävlingsprogram.


 



Presentation


Hundutbildaren
Vi anordnar Utbildningar, kurser, föreläsningar, Clinics och Läger

Fråga mig

7 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2013
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ hundutbildaren med Blogkeen
Följ hundutbildaren med Bloglovin'

Hundutbildaren


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se